Fungsi Bagian Dari Camera Digital

Eh... men... masih semangat ga... belajar photography-nye? Masih? Nah... kalo gitu... kite lanjutin lagi perjalanan kite menuju dunia digital photography. Kalo sebelum-sebelumnye mungkin ente-ente pade (termasuk juga aye) masih belum merasa puas dengan pembahasan mengenai mengenal bagian-bagian dari sebuah camera digital...

Nah... pada kesempatan kali ini... ijinkanlah kami untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada tulisan-tulisan sebelumnye. Pada tulisan kali ini... kite bakal menyelediki lagi mengenai apa saja yang terdapat dalam sebuah camera digital ntu.

Untuk menghemat bandwidth dan waktu... coba ente-ente pade... perati'in gambar camera digital dibawah ini. Gambar dibawah ini menunjukkan contoh gambar tampak depan dari sebuah camera digital. Emang sih... kaga semua camera digital akan tampak same dengan gambar ini.

Tapi itu bukan masalah buat kite. Sebab, yang sedang kite pelajari ntu... bukan gambarnye. Melainkan... bagian-bagian yang terdapat di dalamnye... setuju? Nah... sodare-sodare... biar kite lebih kenal ape name dan fungsi dari setiap bagian dari camera digital ini... nyok ame-ame kite bahas atu-atu.

1. Control wheel atawa jog wheel. Bagian ini biasanya diletakkan didekat Shutter Release. Supaya ape? Katanye sih... supaye si pemotret mudah untuk menjangkaunye. Dengan meletakkan bagian ini di dekat shutter release, si pemotret atawa si photographer jadi bisa menjangkau bagian ini dengan jari yang dia guna'in buat menjangkau shutter release.

Lalu, fungsi dari bagian ini? Bagian ini biasanya di guna'in buat mengubah setting-setting tertentu dari camera digital yang bersangkutan. Misalnye... ade camera jenis tertentu yang manfaatin bagian ini buat mengatur setting Shutter Speed. Ada juga camera digital yang manfaatinnye buat ngubah setting Aperture, atau mengubah filters, flip, dan sebagainye.

Lho... koq beda-beda? Ho'oh... emang brur. Masing-masing produsen dan jenis camera emang memanfaatkan bagian ini untuk keguna'an yang berbeda, sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing. Tapi... pade umumnye... fungsi dan kegunaannye masih rada-rada mirip alias kaga beda-beda amat. Dari buku manual yang diserta'in dengan camera yang kite beli, biasanye kite akan tahu untuk mengubah setting ape Control wheel di gunakan.

2. Shutter release. Umumnye.... bagian ini diguna'in oleh camera digital buat menangkap dan mengunci objek yang ade di depannye. Biasanye... dengan menekan lalu melepaskan tombol yang terdapat pada bagian ini, camera digital tersebut akan menangkap dan menyimpan objek tadi menjadi sebuah photo.

3. Microphone/speaker. Jenis-jenis camera digital tertentu, biasanye dilengkapi dengan fitur untuk merekam video atau film. Nah... dengan microphone, camera digital bukan cuma bisa merekan gambar, tapi juga suara. Lalu... dengan speaker, camera digital tadi bisa memainkan suara yang terekam.

4. Handgrip. Bagian ini fungsinye cuma buat mudahin kite saat memegang camera. Bentuknye juga pasti bervariasi, sesuai dengan selera dari pembuat camera tersebut.

5. Focus ring. Bagian ini diguna'in buat mencari fokus atau mengubah tingkat ketajaman. Tidak semua jenis camera mengunakan fokus ring yang seperti ini. Ada juga beberapa jenis camera yang menggunakan tombol untuk mengatur fokus. Bentuk ring atau lingkaran ini dipilih untuk mereka yang sudah terbiasa dengan jenis camera film (non digital).

6. Zoom ring. Sama seperti focus ring, beberapa jenis camera lebih memilih bentuk tombol untuk bagian ini. Tapi... sebenernye sih... bentuk tombol ataupun ring... fungsinye sih same aje. Yaitu buat mengatur zoom.

7. Lens. Setiap camera pasti punya bagian ini. Bagian ini dibutuhin camera buat nangkep gambar. Seberapa besar (tinggi dan lebar) dan seberapa jauh sebuah camera digital bisa menangkap gambar, akan banyak bergantung dari jenis lensa yang diguna'in-nya.

8. Filter thread. Bagian ini sebenernya adalah bagian tambahan. Yang artinye... kaga semua jenis camera dilengkapi dengan bagian ini. Dengan fitur tambahan ini, camera kite jadi punya kemampuan yang lebih. Ape aje kelebihan yang bise kite dapet dari fitur ini? Ntar aje ye... kite bahas dibagian terpisah.

Nah... ntu tadi kalo kite ngeliat bagian-bagian camera dari depan. Sebagai benda yang berbentuk tiga dimensi, sebuah camera tentunye bukan cuma punya bentuk depan, camera juga pasti punya bokong alias bagian belakang. Nah... biar kite makin akrab dengan semua bagian dari camera digital... kaga ade salahnye kalo kite juga ngebahas bagian bokong alias belakangnye, setuju? Coba perati'in gambar di bawah ini!!!

Untuk menghemat bandwidth dan waktu... langsung aje ye...

1. Eyepiece. Bagian ini diguna'in buat ngintip atau melihat secara manual dari objek yang akan diphoto. Seperti yang pernah kite bahas pada tulisan sebelumnye, selain menggunakan view finder, kite juga bisa menggunakan eyepiece ini untuk mengatur dan menangkap objek photo.

2. LCD view screen. Bagian ini dibutuhin buat ngeliat photo yang berhasil di rekam. Selain ntu, bagian ini juga biasanye diguna'in untuk menampilkan status, dan mengatur setting-setting yang berhubungan dengan camera.

3. Battery compartment. Bagian ini diguna'in buat nempatin battere. Adapun bentuk dan letaknya, bergantung dari bentuk camera dan battere yang digunakan.

4. Viewfinder controls. Bagian ini di gunakan untuk mengatur setting-setting yang berhubungan dengan view finder. Namun... tidak semua camera digital yang menempatkan viewfinder control ini secara terpisah. Beberapa jenis camera lebih memilih menggunakan setting menu untuk mengatur view finder.

5. Spot meter/spot focus control. Beberapa jenis camera menyediakan fasilitas yang membolehkan photographer untuk memfokuskan pada area-area tertentu dari objek yang diphoto. Nah... untuk mengatur fasilitas itulah... bagian spot meter atau spot focus control ini diperlu'in.

6. Menu button. Bagian ini ditujukan buat mengakses menu-menu yang disedia'in oleh camera digital.

7. Cursor controls. Bagian ini berfungsi sebagai interface untuk mudahin kite mengakses menu, melihat-lihat photo, mengatur setting-setting tertentu, dan sebagainye. Koe bisa menyama'in bagian ini dengan tombol-tombol panah, yang terdapat pada keyboard di komputer elo-elo pade.

8. Quick view/Delete button. Tombol ini biasanya di guna'in buat ngeliat hasil pemotretan secara cepat. Tombol ini biasanya juga guna'in buat menghapus hasil pemotretan yang tidak sesuai dengan keinginan.

9. Ports and sockets. Bagian ini biasanya di guna'in untuk menghubungkan camera digital kite dengan peralatan laen, misalnye komputer. Bentuknye pun bergantung dari jenis fasilitas dan camera yang bersangkutan.

Nah.. ntu tadi untuk bagian bokong alisa bagian belakang dari camera digital. Sekarang... gimana kalo kita bahas bagian atas dari camera digital? Setuju? Coba perhati'in baek-baek, gambar dibawah ini. Gambar dibawah ini, nunjukkin layout atau tampilan camera digital dari sisi atas.

Tanpa banyak bacot....

1. Hot shoe cover. Bagian ini disedia'in buat nempatin lampu flash tambahan. Tapi... kaga semua jenis camera punya fasilitas ini.

2. Viewfinder swivel. Beberapa jenis camera mengijinkan kite buat mengarahkan camera kearah tertentu, dan melihatnya objek dari sudut yang berbeda. Dan beberapa jenis lainnya, ngijinin kite buat memutar LCD kearah yang kite inginin. Untuk tujuan itulah, bagian ini dibuat.

Gunanye? Misalnye saat kite ingin memotret diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan fasilitas ini, kite bisa memutar lensa dan LCD, kearah yang kite inginin. Nah... buat elo yang seneng memotret diri sendiri, kayaknye... elo musti mempertimbangkan fasilitas ini.

3. Exposure program modes. Terkadang... untuk mengatur dan menemukan kombinasi kecepatan shutter dan lensa yang tepat itu... cukup memusingkan. Dan rupanya... beberapa produsen camera digital mengerti kesulitan ini. Untuk tujuan itulah, bagian ini dibuat. Cukup dengan menekan tombol yang disedia'in, ente bisa mendapatkan kombinasi kecepatan shutter dan lensa yang sudah di komputerisasi.

4. Shutter release. Tadi kan... udaaaah.

5. Control wheel/jog wheel. Rasa-rasanya... tadi juga udah.

6. Access cover for flash memory card. Bagian ini disedia'in buat menggonta-ganti memory card.

7. Main control dial. Bagian ini disedia'in buat mengakses fasilitas-fasilitas utama dari camera digital. Misalnye... ngidupin dan mati'in camera, mengubah mode shooting menjadi mode movie atau playback, atau untuk mengatur transfer photo.

8. LCD status screen. LCD ini diguna'in buat nampilin informasi mengenai status dari setting-setting yang kite pilih.

Depan udah, bokong udah, atas udah. Bagaimana dengan samping? Yep. Bagian samping emang belon kite bahas. Nah... biar adil, coba perati'in lagi gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan tampak samping dari camera digital.

1. Flip up electronic flash. Menurut yang nulis nih buku, semakin tinggi dan jauh posisi flash dari lensa, maka semakin baik. Hal itu bisa mengurasi red-eye yang biasanya diakibatkan dari posisi flash yang terlalu dekat dengan lensa.

Tapi... masih menurut si penulis... dengan memposisikan flash jauh dari lensa, hal itu juga malah bisa menimbulkan efek red-eye. Bingung? Mungkin maksudnye... kite bisa mengurangi dan menghindarkan efek red-eye dengan cara memposisikan atau mematikan flash, setuju?

2. Zoom ring. Mengubah zoom secara manual biasanya lebih cepat ketimbang mengubah zoom secara motorik. Itulah sebabnya, camera yang mempunyai fasilitas mengubah zooming secara manual, relatif lebih mahal ketimbang camera yang cuma bisa mengubah zooming secara motorik.

3. Macro button. Camera-camera yang menyediakan fasilitas close-up, biasanya juga nyedia'in tombol yang memudahkan kite buat berpindah-pindah dari satu mode ke mode lain. Dan bagian macro button ini, disedia'in buat mengakses fasilitas ntu.

4. Focus ring. Kate yang nulis buku photography ini, manual focus yang berbentuk ring ntu yang melingkar di seputar lensa ntu lebih meyakinkan untuk mengatur fokus. Bener ape kaganye... tanye aje ame si penulis.

5. Filter/color/contrast/exposure options. Bagian ini dibuat biar kite lebih mudah dan cepat kalo ingin mengatur setting-setting yang berhubungan dengan keempat element tadi.

6. Sensitivity/program mode/white balance/focus/sequence options. Bagian ini juga disedia'in buat mudahin kite mengatur setting-setting tertentu.

7. Automatic focus/Manual focus button. Aku tidak akan pernah mau menggunakan camera yang tidak menyediakan fasilitas ini... ntu kate si penulis. Dengan fasilitas ini, kite jadi mudah untuk berpindah-pindah mode. Jadi... kaga perlu repot lagi mengutak-atik menu, betul?

8. External flash terminal. Rasanye... tadi udah.

9. Eyepiece diopter correction control. Kate yang nulis buku ini... bagian ini sangat bermanfaat bagi photographer yang berkacamata. Dengan mengakses bagian ini, itu bisa menutupi kekurangan mereka yang memiliki masalah dalam hal penglihatan.

Nah... sodare-sodare... sampe disini... berarti semua sisi dan bagian dari camera digital sudah kite bahas secara singkat dan rapat. Tentu aje, kaga semua camera digital akan memiliki fasilitas, dan juga tampilan, serta tata letak yang same dengan camera digital yang ade disini.

Tapi... pade umumnye... semua jenis camera pasti memiliki beberapa bagian yang dibahas disini, betul? Selanjutnye... ape lagi nih? Seperti biase... tunggu'in aje... kisah photography berikutnye. Aye berani jamin, kisah-kisah selanjutnye... pasti lebih seru dan menegangkan. Tunggu'in aje ye!!!

Mengatur Obyek Foto

Ok mpok, kite lanjutin cerite kite mengenai aturan-aturan yang harus di ikutin saat mengkomposisi atau mengatur objek yang bakal kite potret. Kemaren kan, kite sudah ngebahas aturan pertamanye. Yaitu mengisolasi focal point, atau menentukan objek utama dari photo yang bakal kite buat.

Dari situ, kite jadi tau, kalo kite kaga lebih dulu nentu'in objek utama dari photo yang bakal kite buat, maka orang bakalan susah untuk mengerti objek mane yang sebenernye pengen kite tonjol-tonjolin. Sekarang kite bakal ngebahas aturan-aturan selanjutnye. Yaitu:

The Rule of Thirds

Apa'an tuh bang? Koq pake base Inggeris seh? Kenape kaga pake base betawi aje sih? Pan, aye jadi mudah buat nangkep maksudnye.

Iye mpok, bukan maksud aye buat sok inggeris-inggerisan segale, aye cuman takut kalo nanti salah ngarti'innye, soalnye di ebook-nye ditulisnye begeto. Tapi menurut aye mpok, kaga penting gimane aturan ntu ditulisnye, yang penting kite ngarti maksudnye, betul kaga mpok.

Nah, biar kite lebih mudah buat ngerti'in aturan komposisi yang atu ini, penulis ntu ngasih perintah seperti ini:

Saat kite sudah tau objek mane yang bakal jadi objek utama, maka langkah berikutnye adalah ngebagi-bagi'in, atau motong-motongin, atau memutilasi ape yang kite liat melalui viewfinder ntu, menjadi 3 bagian secare vertikal, dan tiga bagian secara horizontal.

Biar lebih jelas maksudnye, coba mpok liat gambar atau photo dibawah ini!

Nah mpok, dari photo diatas kite bisa ngeliat dengan jelas. Photo itu dibagi menjadi sembilan bagian, yang mane 4 bagiannye berada di sudut. Keempat bagian yang berade disudut ini gunanye adalah untuk menegaskan objek yang menjadi focal point, atau objek utame dari photo tersebut.

Kate yang sipenulis, kalo kite menempatkan sesuatu diatara perisilangan garis tersebut (biasanye adalah focal point), maka kite bakal mendapat sebuah komposisi yang menarik.

Dan menurut sipenulis ntu juga, aturan the rule of thirds ini adalah aturan utama yang harus diikuti oleh setiap photographer. Kaga percaya? Coba lihat, majalah, buku, atau film tentang photography. Maka kite bakal melihat bahwa setiap photographer akan mengamalkan aturan ini setidaknye sekitar 75% dari total jam terbangnye.

Ooo... jadi ntu yang dimaksud dengan the third of rules... eh salah... the rule of thirds tadi ye bang? Jadi, kite cuman perlu memotong atau membagi-bagi ape yang kite lihat melalui view finder menjadi 9 bagian, dan menempatkan focal point berade dibagian tengah. Ternyate mudah ye bang, kaga rumit-rumit amat.

Betul mpok, aturan ini memang sederhana. Tapi, kate sipenulis, kite juge jangan sampe menganggap remeh dengan kesederhanaan aturan ini. Sebab, butuh banyak waktu dan latihan kalo kite benar-benar ingin bisa menguasai aturan ini, dan menghasilkan photo yang menarik.

Contohnye? Banyak orang yang selalu ingin menempatkan focal pointnye berada tepat ditengah-tengah. Untuk beberape jenis photo, hal ntu mungkin emang bagus. Tapi, kalo kite terus-terusan nempatin focal pointnye tepat di tengah-tengah, bukan kaga mungkin kalo photo yang kite buat akan terlihat ngebosanin.

Misalnye, coba mpok perati'in photo di bawah ini. Coba mpok bandingin, yang mane yang menurut mpok yang lebih menarik, yang focal pointnye tepat di tengah-tengah (kiri)? Ato yang focal pointnye agak kesamping (kanan)?

Nah mpok, kalo menurut si penulis ebook photography ini sih, photo yang dikanan ntu terlihat lebih menarik ketimbang photo yang disebelah kiri, ape menurut mpok juga begitu?

Kalo menurut aye nih mpok, kaya' nye same aje tuh. Aye belon mampu membeda'innye. Ape mungkin karena aye belon ngerti dan tau banyak tentang photography ye? Mungkin ntu yang jadi penyebab mata aye kaga bisa ngebeda'in mane photo yang menarik, dan mane photo yang biasa aje. Mungkin juge ya mpok?

Ntu juge sebabnye aye jadi kepengen belajar lebih photography lebih banyak lagi mpok. Aye pengen bisa ngebedain mane photo yang disebut sebagai photo artistik, dan ape sebabnye photo ntu dibilang punya nilai seni yang tinggi.

Dari sisi mane, atau dengan cara ape orang bisa ngebeda'in mane photo yang dibuat oleh yang pro atau non-pro. Ape mpok juga tertarik dengan hal-hal seperti ntu? Ape mpok juga kepengen suatu hari nanti bisa menghasilin photo-photo yang menarik dan bernilai jual?

Nah, kalo mpok emang punya niat seperti ntu, kite same-same aje belajar photography di blog ini. Siape tau suatu hari nanti niat kite ntu bisa kesampean.

Ok deh mpok, berarti pembahasan kite mengenai aturan kedua dalam hal cara mengkomposisi photo ini kite cukupin dulu sampe disini. Di artikel berikutnye, kite bakal ngebahas soal aturan-aturan selanjutnye.

Trik Mengubah ISO Setting

Pada postingan sebelumnya mengenai ISO setting , saya hanya membahas mengenai ISO dan petunjuk pemakaiannya. Disini akan saya bahas mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi kita dan bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengganti ISO setting pada saat kita akan mengambil gambar.

Yups,bener sekali,ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan sebelum mengganti ISO setting,dan beberapa pertimbangan itu adalah :

1.Cahaya ==> seberapa terang cahaya yang menyinari objek

2.Noise ==> apakah kita ingin gambar dengan noise atau tidak

3.Tripod ==> bawa tripod atau tidak

4.Objek bergerak atau diam ==> apakah objek yang kita foto bergerak atau diam

Ya,ke-empat faktor diatas perlu kita pertimbangkan apabila akan mengubah ISO setting

"mengapa demikian?"

Karena dengan mengubah ISO setting maka juga akan berpengaruh pada kecepatan shutter speed dan besar kecilnya aperture pada kamera,yang nantinya juga mempengaruhi hasil dari foto yang kita ambil.

Oke,biar lebih jelasnya saya terangkan satu-persatu keempat faktor diatas :

1.Cahaya

Seperti kita ketahui peranan cahaya dalam fotografi sangat berati sekali,itupun juga berpengaruh pada ISO setting. apabila cahaya cukup maka kita gunakan ISO kecil dan apabila cahaya tidak mencukupi maka gunakanlah ISO tinggi agar sensor gambar peka sehingga bisa menyerap cahaya dengan cepat.

Tetapi konsekuensi dari penggunaan ISO tinggi hasil gambar akan terlihal noise.

2.Noise

Diatas diterangkan apabila kita menggunakan ISO tinggi maka hasil gambar akan noise,ya hal itu dikarenakan sensor gambar dipaksa untuk menyerap cahaya secara cepat pada kondisi pencahayaan yang rendah (gelap).

Apabila kondisi cahaya gelap dan kita tidak ingin hasil gambar yang noise maka pilihlah ISO setting yang rendah dengan konsekuensi shutter speed akan menjadi lama menutupnya karena diperlukan waktu lama bagi sensor gambar dalam menyerap cahaya. Oleh karena itu diperlukan tripod.

3.Tripod

Tripod berfungsi untuk menopang kamera agar stabil,pada saat pencahayaan rendah dan kita ingin menghasilkan foto yang bersih tanpa noise sangat dibutuhkan tripod,karena dengan ISO rendah dan pencahayaan rendah maka kitapun harus memilih shutter speed dengan kecepatan rendah,dimana bila shutter speed rendah diperlukan kestabilan kamera,karena ada gerakan sedikit maka hasil gambar akan blur.

4.Objek bergerak atau diam

Hal ini juga harus diperhatikan,apabila objek yang akan kita ambil bergerak dan pencahayaan rendah kita harus memilih ISO tinggi agar kita bisa memilih shutter speed yang cepat untuk merekam moment tersebut,contoh : konser musik dalam gedung

Tetapi apabila objek diam tidak ada salahnya kita pakai ISO rendah agar gambar tidak noise tapi perlu diingat kestabilan kamera.

ISO adalah salah satu aspek penting dalam fotografi digital saat ini,untuk lebih mengerti ISO setting,habis baca postingan ini langsung buat eksperimen,cobalah ganti ISO dan lihatlah hasilnya.

20 Pernak Pernik Fotografi

Berikut 20 tips singkat fotografi untuk anda menambah informasi dan kemampuan fotografi anda, saya yakin beberapa sudah pernah dilakukan tetapi semoga beberapa lainnya merupakan informasi baru. Klik tanda ¶ (jika ada) disebelah kanan masing-masing tip untuk melihat informasi yang lebih detail. Silahkan:

---

1. Untuk melatih kemampuan panning anda, potretlah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan normal (orang naik motor misalnya), gunakan mode shutter priority dan set shutter speed maksimal 1/30 detik, lebih lambat lebih baik. Perhatikan background anda! ¶
2. Untuk memotret makro (jarak super dekat), aktifkan fitur Live View kamera digital anda agar lebih mudah memeriksa depht of field dan fokus.
3. Filter CPL (polarisasi) sangat berguna untuk menghilangkan pantulan sinar matahari di air dan kaca, dan juga berfungsi memperbaiki warna langit. Pernahkah anda mengenakan kacamata hitam dengan polariser?
4. Saat memotret bayi/anak-anak, pastikan anda memusatkan perhatian ke mata. Tak ada yang bisa mengalahkan keindahan mata anak-anak. ¶
5. Megapiksel bukanlah fitur terpenting dari sebuah kamera, ukuran sensorlah fitur yang paling penting
6. Untuk foto portait (wajah) di luar ruangan, usahakan ketika cuaca sedang mendung. Kalaupun tidak, carilah daerah yang redup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sinar matahari membuat bayangan yang keras di wajah.
7. Ketika anda memotret di kondisi minim cahaya dan kesusahan menggunakan autofokus, gantilah dengan manual fokus. Fitur autofokus dikamera biasanya cukup lama mencari titik fokus di kondisi remang-remang. ¶
8. Untuk foto siluet, pastikan anda matikan flash serta gunakan mode sunset (untuk kamera pocket), untuk SLR gunakan mode manual dan ukurlah eksposur di area terang di belakang obyek. ¶
9. Download-lah buku manual versi pdf untuk kamera anda, sehingga anda mudah melakukan pencarian secara cepat untuk kata yang ingin anda ketahui dibanding harus membolak-balik halaman kertas. ¶
10. Sebelum berangkat memotret, periksa kembali setting kamera anda, jangan sampai anda mneggunakan setting yang salah (memotret landscape dengan ISO 1000 misalnya). Menurut para fotografer pro, urutan pengecekan yang baik adalah berikut: cek White Balance – aktifkan fitur Highlight warning – cek settingan ISO – cek ukuran Resolusi foto anda.
11. Formatlah memory card hanya di kamera, jangan pernah memformat memory card dikomputer. Selain jauh lebih cepat dan mudah juga jauh lebih aman jika anda melakukannya di kamera.
12. Jika anda memiliki kapasitas hard disk berlebih di komputer serta suka melakukan foto editing, gunakan format RAW saat memotret, jika tidak cukup gunakan JPG. ¶
13. Jika anda benar-benar menyukai fotografi landscape, fotolah di jam-jam berikut: dari jam 5 sampai jam 8 pagi, serta dari jam 4 sampai jam 7 sore.
14. Ketika memotret, lihatlah area paling terang yang masuk ke viewfinder anda. Kalau terangnya terlalu mencolok dibanding area lain, gantilah sudut pemotretan.
15. Untuk memotret HDR, gunakan mode auto bracket. Satu lagi: untuk foto HDR landscape yang dahsyat, tunggulah sampai muncul mendung sedikit, lalu mulailah memotret. ¶
16. Jika anda membeli lensa atau kamera bekas, pastikan anda melakukan transaksi dengan bertemu penjualnya secara langsung. Anda harus menguji barangnya, memegang dan mencobanya
17. Sepanjang memungkinkan, gunakan settingan ISO serendah mungkin. Meskipun noise reduction bisa mengurangi noise yang dihasilkan oleh ISO yang tinggi, namun akan mengurangi detail foto secara keseluruhan. ¶
18. Kalau warna membuat foto anda terlalu “sibuk” dan ramai, ubahlah foto anda menjadi foto hitam putih
19. Untuk menghasilkan foto hitam putih yang bagus, perhatikan kontras dalam foto anda. Semakin banyak kontras (area gelap dan terang yang beragam), semakin bagus foto hitam putih anda. ¶
20. Bawalah kamera kemanapun anda pergi, cara paling cepat meningkatkan kemampuan fotografi anda adalah dengan memperbanyak jam terbang, tidak ada yang lebih baik.

Tips Foto Lebih Tajam

Menghasilkan foto yang tajam setajam silet adalah keinginan banyak pecinta fotografi, dan beragam fitur kamera serta aksesoris tambahan sudah diciptakan untuk membantu kita menghasilkan foto yang tajam ini. Dari tripod, stabiliser (lensa ataupun kamera) sampai dengan software editor foto yang dilengkapi tool untuk mempertajam hasil akhir foto.

Artikel ini akan merangkum beberapa tips agar foto anda lebih tajam, silahkan:

Cara memegang kamera
Cara memegang kamera sangat berpengaruh pada stabilitas kamera (baca: ketajaman foto), bacalah bagaimana cara memegang kamera yang baik.

Shutter Speed.
Jika anda mempercepat shutter speed, maka foto anda akan semakin tajam. Ingat aturan baku agar foto tajam saat anda memotret handheld : ” gunakan shutter speed yang lebih cepat dibanding panjang fokal lensa anda”. Begini penjabarannya:

• Jika panjang lensa anda 50mm, potretlah dengan shutter speed 1/60 detik atau lebih cepat
• Jika panjang lensa anda 100mm, gunakan shutter speed 1/125 detik atau lebih cepat
• Jika panjang lensa anda 200mm, gunakan shutter speed 1/250 detik atau lebih cepat

Aperture.
Aperture berpengaruh pada depth of field (daerah fokus dalam foto anda). Mengurangi aperture (memperbesar angkanya, misal anda memilih f/22) akan menambah depth of field, artinya area tajam dalam foto akan semakin besar meliputi obyek yang dekat maupun jauh, sehingga ketajaman foto secara keseluruhan justru berkurang.
Maka lakukan sebaliknya, pilih aperture yang besar (angkanya kecil, misal f/4), maka anda akan memusatkan area tajam hanya didekat fokus. Memilih aperture yang besar memungkinkan anda mendapatkan shutter speed yang lebih cepat.

ISO.
Menambah ISO akan mempercepat shutter speed serta memungkinkan anda memilih aperture yang lebih besar. Jika anda memotret di dalam ruangan, perbesar-lah ISO, tapi jangan berlebihan (misal: pilih ISO 600 untuk memotret didalam rumah). memilih ISO yang terlalu tinggi (diatas 800), bisa menyebabkan noise (bintik hitam kecil) dalam foto mulai terlihat.

Fokus.
Jangan hanya percaya dengan autofokus kamera, periksalah secara cermat menggunakan mata dimata titik fokus anda berada. Ketika memotret wajah dalam jarak dekat, pastikan fokusnya jatuh diarea mata. Ketika memotret obyek, pastikan fokusnya memang ada dimana anda ingin area tersebut paling tajam. Autofokus kamera bisa saja salah dan justru menjatuhkan fokus disamping obyek yang anda inginkan.

Lensa.
Jika anda kebetulan memiliki kamera SLR, pilihlah lensa terbaik yang bisa anda beli. Lensa yang berkualitas baik bisa secara drastis meningkatkan ketajaman foto anda. Lensa KIT yang biasanya ditawarkan dijual sebagai paket komplit bersama kamera biasanya kualitas-nya payah. Saran saya, jika anda baru akan membeli kamera SLR, belilah secara terpisah antara kamera (body only) dan lensa. Jangan membeli paket KIT. Lensa dengan kualitas bagus biasanya ditandai dengan aperture yang besar (misal f/2.8).

Sweet Spot Lensa.
Lensa memiliki sweet spot-nya masing-masing. Sweet spot adalah aperture tertentu dimana lensa akan menghasilkan foto yang paling tajam. Sweet spot lensa biasanya berada dua stop diatas batas maksimal kemampuan aperture lensa. Misal, untuk lensa f/2.8 maka sweet spot-nya ada di f/5.6. Maka gunakan aperture f/5.6 jika anda memotret dengan lensa itu, foto anda akan tajam setajam silet.

Tripod.
Tripod memang tidak praktis dan merepotkan, namun jika anda “sudi” membawanya, anda akan memperoleh foto yang lebih tajam. Terutama jika anda ingin menghasilkan foto HDR atau panorama, relakanlah membawa tripod.

Mengabadikan Sunset Dan Sunrise

Memotret sunset dan sunrise adalah salah satu dari sekian banyak ”foto wajib“ yang harus dilakukan oleh seorang penggemar fotografi. Kalau anda sudah pernah mencoba memotret sunset atau sunrise tetapi kurang puas dengan hasilnya, silahkan coba tips berikut ini supaya foto sunset dan sunrise bertambah baik:

Lakukan Persiapan Sebaik-baiknya

---

Sunset dan sunrise hanya berlangsung sekitar setengah jam. Untuk itu kita harus melakukan persiapan matang sebelumnya. Pastikan datang lebih awal dan pastikan anda sudah tahu dari titik sebelah mana anda akan memotret. Agar komposisi akhir foto keren, lakukan observasi tempat sebelumnya. Untuk memastikan anda tidak terlambat , usahakan anda tahu jam berapa sunset atau sunrise akan tiba (karena jam sunset / sunrise berbeda dari lokasi ke lokasi). Juga pastikan peralatan sudah siap: kamera – lensa – tripod (jika ada) serta aksesoris lainnya sudah terpasang & disetel dengan baik, sehingga saatnya tiba kita bisa sibuk memotret bukan sibuk mengeset alat.

Jangan Kecewa Karena Mendung

---

Karena anda sudah bersusah – payah mendatangi lokasi yang jauh dan sulit, jangan kecewa kalau mendadak mendung tiba. Maksimalkan kreatifitas anda saat langit tertutup mendung. Langit mendung bukan halangan menghasilkan foto indah saat sunrise dan sunset

Jangan Terpaku Pada Wide Angle

---

Memotret sunset dan sunrise menggunakan lensa sudut lebar (wide angle) merupakan hal yang biasa, namun jangan terpaku hanya menggunakan lensa tersebut (kalau anda memang punya pilihan lain). Manfaatkan rentang lensa yang lain, misalnya lensa tele.

Maksimalkan Siluet

---

Hal yang menambah daya tarik foto sunset dan sunrise adalah siluet. Siluet memberi kesan yang kuat serta memberi cerita dalam foto anda, apalagi jika anda memotret sunset atau sunrise di lokasi yang memiliki identitas kuat.

Bawalah Tripod

---

Jika anda ingin memanfaatkan teknik long shutter – membuat HDR atau panorama: tripod wajib dibawa

Gunakan Manual Focus

---

Karena sunset dan sunrise memiliki kualitas cahaya yang lumayan ekstrim, kadang kamera akan kesulitan menemukan fokus jika anda menggunakan mode auto focus, segera ganti ke mode manual sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu menunggu kamera menemukan titik fokus.

Gunakan Preset White Balance Cloudy

---

Ubahlah setting white balance anda ke cloudy (biasanya dilambangkan dengan ikon mendung). Setting white balance ini akan membuat foto sunset atau sunrise lebih hangat dan warnanya lebih “menggigit”, dibandingkan kalau menggunakan setting white balance auto. Atau jika anda suka bereksperimen, cobalah setting white balance lainnya.

Gunakan Spot Metering (SLR dan Prosumer) atau Sunset Scene (Untuk Kamera Saku)

---

Untuk memperoleh eksposur yang tepat, gunakan mode metering spot jika anda memiliki kamera SLR dan prosumer, atau gunakan mode scene sunset/ sunrise jika anda menggunakan kamera saku pemula. Untuk pengukuran menggunakan spot meter, arahkan titik fokus ke area sekitar matahari (jangan tepat di matahari – nya lalu lakukan metering dengan memencet separuh shutter, lalu kunci eksposur anda. Untuk kamera saku (dengan mode scene), tinggal arahkan dan jepret.

Jangan Berhenti Ketika Sunset Lewat

---

Saat memotret sunset, jangan kemasi kamera anda hanya karena matahari sudah melewati garis horison. Bertahanlah sebentar lagi, karena cahaya sesaat setelah sunset adalah salah satu cahaya paling indah yang dikeluarkan alam. Begitu juga dengan sunrise, jangan datang terlalu mepet dengan waktu matahari terbit. Cahaya sesaat sebelum sunrise adalah salah satu yang paling indah

Berdoalah Agar Alam Berpihak Pada Anda

---

Anda sudah jauh – jauh datang ke pantai terpencil (atau gunung), menyiapkan alarm untuk bangun jam 4 pagi dan sudah menata semua peralatan agar siap memotret, namun tiba – tiba hujan tiba. Ya apadaya, memotret di alam terbuka memang membutuhkan keberuntungan dan kesabaran, kenapa kesabaran? karena anda bisa mencoba lagi esok hari

Tips Memotret Siluet

Siluet adalah foto dengan obyek utama gelap total dengan background yang terang, sehingga yang terlihat adalah bentuk dari obyek utama tadi. Memotret siluet tidaklah sesulit yang dibayangkan, asal anda tahu langkah-langkah dan tips-nya. Silahkan:

Matikan Flash
Yang pertama dan terpenting adalah flash di kamera harus dimatikan, kalau tidak anda akan mendapatkan foto biasa (karena obyek utama-nya tidak jadi gelap). Jadi matikan flash dikamera anda

Cari kondisi pencahayaan yang tepat (backlight)
Untuk menghasilkan siluet, background anda harus lebih terang dibandingkan dengan obyek utama. Itulah kenapa kebanyakan foto siluet dilakukan saat sunset atau sunrise, dimana matahari (sumber cahaya) ada di belakang obyek yang ingin anda foto (backlighting). Tapi jangan batasi diri, foto siluet bisa dihasilkan kapan saja, pada intinya anda hanya harus menemukan background yang lebih terang dibandingkan obyek utama.

Carilah obyek yang bentuknya menarik
Foto siluet akan sangat menonjolkan bentuk obyek utama, oleh karena itu carilah obyek dengan bentuk yang menarik dan memiliki karakter kuat. Perhatikan foto diatas, karena obyek utama (pencari ikan) kehilangan detail dan menjadi sangat gelap, bentuknya justru akan lebih terekspos. Kita bisa melihat dengan jelas batas-batas lekukan bentuk tubuh si nelayan, bentuk jaring dan bingkainya sampai tetesan air yang keluar dari jaring. Anda juga bisa mencoba dengan obyek lainnya.

Carilah background yang tepat
Untuk mendapat siluet anda harus menemukan background yang lebih terang. Usahakan juga untuk mendapatkan background yang menarik namun juga tidak ramai sehingga obyek utama terlihat sangat menonjol. Langit dan pantai adalah contoh favorit.

Ukur eksposur dengan tepat (manual/ auto)
Sebisa mungkin gunakanlah mode manual eskposur. Set metering di spot metering. Lakukan pengukuran di daerah background yang paling terang. Dalam contoh foto diatas saya mengukur cahaya langit diatas helm. Ubahlah kombinasi aperture dan shutter speed sesuai dengan hasil metering anda, terutama pada aperture pastikan anda set sesuai keinginan anda (aperture besar untuk background yang agak kabur dan aperture kecil untuk background yang tajam). Setelah anda menentukan aperture dan shutter speed yang dipilih, arahkan kamera ke obyek utama. Aturlah komposisi yang terbaik dan tentukan fokus di obyek utama, baru kemudian jepret….

Jika anda tidak bisa menggunakan mode manual, gunakanlah mode auto. Arahkan kamera ke area paling terang, dalam contoh diatas adalah ke langit diatas si pencari ikan, pencetlah setengah shutter anda (jangan pencet penuh) lalu tahan shutter jangan dilepas. Lalu arahkan kamera ke obyek utama anda baru kemudian jepret….

Jangan takut mencoba
Cobalah kombinasi aperture dan shutter speed yang berbeda jika anda gagal di kesempatan pertama. Cobalah juga bereksperimen dengan obyek dan lingkungan anda, jangan hanya terpaku pada sunset dan sunrise, karena foto siluet bisa dihasilkan dimanapun

Oke selamat mencoba!!

Kecepatan film

Kecepatan film adalah istilah dalam fotografi untuk mengukur tingkat kesensitivitas atau kepekaan film foto terhadap cahaya. Film dengan kepekaan rendah (memiliki angka ISO rendah) membutuhkan sorotan (Inggris: exposure) yang lebih lama sehingga disebut slow film, sedangkan film dengan kepekaan tinggi (memiliki angka ISO tinggi) membutuhkan exposure yang singk

Skala kecepatan film ISO

Standarnya dikenal dengan ISO 5800:1987 dari International Organization for Standardization (ISO) yang menetapkan skala linear dan skala logaritmik untuk mengukur kecepatan film. Skala linear ISO dikenal dengan ASA.
Skala linear ISO
(ASA) Skala log ISO
(DIN) GOST
(Soviet pra-1987) Contoh film
6 9° Kodachrome
8 10°
10 11°
12 12° 11
16 13° 11
20 14° 16
25 15° 22 Agfacolor lama, Kodachrome 25
32 16° 22 Kodak Panatomic-X
40 17° 32 Kodachrome 40 (film)
50 18° 45 Fuji RVP (Velvia)
64 19° 45 Kodachrome 64, Ektachrome-X
80 20° 65 Ilford Commercial Ortho
100 21° 90 Kodacolor Gold, Kodak T-Max (TMX)
125 22° 90 Ilford FP4, Kodak Plus-X Pan
160 23° 130 Fuji NPS, Kodak High-Speed Ektachrome
200 24° 180 Fujicolor Superia 200
250 25° 180
320 26° 250 Kodak Tri-X Pan Professional (TXP)
400 27° 350 Kodak T-Max (TMY)
500 28° 350
640 29° 560 Polaroid 600
800 30° 700 Fuji NPZ
1000 31° 700 Ilford Delta 3200
1250 32°
1600 33° 1400–1440 Fujicolor 1600
2000 34°
2500 35°
3200 36° 2800–2880 Konica 3200
4000 37°
5000 38°
6400 39°

Kamera Saku Low Light dan Action

Banyak menyangka bahwa kamera saku itu payah untuk fotografi di tempat yang gelap dan apalagi sudah gelap lalu subjek foto bergerak-gerak seperti pertunjukan tari. Saya pun tadinya menyangka demikian. Kemarin saya diundang untuk menghadiri acara seni budaya tiongkok, dan sepertinya merukapan suatu acara yang menarik karena kehadiran penyanyi dan grup tari kelas atas di negeri tiongkok.

Tapi hari itu saya malas membawa kamera DSLR, tentunya karena ukuran dan berat. Saya lalu membawa kamera saku terpercaya, Panasonic Lumix LX3. Saya pikir ya kalau foto-fotonya nanti jelek gak apa apa yang penting bisa menikmati acaranya.

Namun hasil yang saya lihat setelah saya memindahkan foto-foto tersebut ke komputer sungguh lumayan. Inilah pendapat dan tips saya mengenai perbedaan mengunakan kamera saku atau DSLR saat foto di tempat gelap dan action photography.

Perbedaan kamera saku dan kamera DSLR

Panasonic LX3 yang terpercaya

Perbedaan utama yang saya rasakan tentunya pertama-tama adalah ukuran dan berat. Kamera saku jauh lebih kecil dan ringan daripada kamera DSLR dengan lensanya. Dengan ukurannya yang kecil, tidak menarik perhatian orang lain. Selain itu, kalau saya memakai kamera DSLR sering sekali saya memikirkan untuk mengganti lensa, sedangkan kalau memakai kamera saku, lensanya sudah fix ga bisa diganti jadi saya tinggal fokus untuk mengambil foto saja.

Karena sensor kamera saku yang kecil, kedalaman ruang menjadi besar, sehingga semua subjek dalam foto menjadi fokus dari ujung ke ujung meskipun bukaan yang dipakai besar. Hal ini tidak selalu demikian pada kamera DSLR. Sering kali yang didapat adalah subjek yang di fokus jelas, sedangkan yang menjauh dari subjek menjadi sedikit kabur. Seberapa besar kaburnya tergantung pada bukaan lensa yang dipakai.

Tentunya ada juga beberapa kekurangan kamera saku dalam foto jenis ini yaitu batere lebih cepat habis karena kamera saku memiliki batere yang berkapasitas kecil yang kira-kira hanya bisa foto sebanyak kurang lebih 100 foto saja (full charge). Sedangkan DSLR bisa sampai 300-400 foto sekali charge.

Selain itu, kamera saku juga tidak bisa menyaingi kualitas foto kamera DSLR dalam hal kualitas warna, pengendalian noise (bintik-bintik) pada foto di ISO tinggi. Namun, bila kebutuhan foto adalah untuk web ataupun cetak dalam ukuran kecil, sebenarnya agak susah membedakan foto yang diambil oleh kamera saku atau kamera DSLR.

Tips dalam mengunakan kamera saku

Gunakan mode manual supaya pencahayaan lebih optimal karena di foto sebuah pertunjukan seni, sering sekali kamera gagal menentukan setting bukaan dan kecepatan rana yang optimal. Biasanya foto akan menjadi terlalu terang sehingga muka orang menjadi putih semua. Bagi yang memakai kamera saku yang tidak memiliki mode manual, manfaatkan fungsi kompensasi eksposur.

Jangan aktifkan lampu kilat (flash) baik memakai kamera digital atau DSLR, karena hanya akan mengganggu performer dan juga penonton yang lain. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan lampu kilat bisa menghilangkan suasana pertunjukan dan seni pencahayaan yang di desain khusus.

Bila memakai flash, suasana pencahayaan seperti ini tidak akan terekam

Timing saat menjepret sangat penting untuk membuat foto yang optimal. Kecepatan auto fokus kamera saku biasanya lebih lambat dari kamera DSLR, oleh sebab itu, pre-fokus akan sangat membantu. Arti pre-fokus adalah memencet setengah dari tombol jepret (shutter) dan kemudian tekan sampai penuh saat defining moment (saat-saat menentukan) itu tiba.

Setting shutter speed (kecepatan rana) sesuai kondisi juga penting. Shutter speed menentukan banyaknya cahaya yang masuk ke kamera, dan juga merekam efek gerakan. Kalau ingin menangkap efek gerak, maka gunakan shutter speed rendah, seperti 1/4 detik, tapi kalau ingin membekukan foto, pakai shutter speed relatif cepat, seperti 1/100 detik atau lebih cepat lagi.

Untuk merekam efek gerakan kipas, saya mengunakan shutter speed lambat (1/4 detik)

Karena lensa kamera saku biasanya tidak bisa zoom begitu jauh dan meskipun bisa jauh, biasanya bukaan maksimalnya kecil (akibatnya kualitas foto menurun terutama di kondisi ruangan yang gelap). Maka sebaiknya mengambil foto dari jarak yang dekat. Maka itu jangan sias-siakan apabila Anda berkesempatan untuk duduk di deret paling depan.

Yang terakhir adalah jangan takut menggunakan ISO tinggi bila memang diperlukan untuk meningkatkan shutter speed. Meski akan banyak bintik-bintik pada hasil akhir foto, tapi jangan kuatir karena hal ini menambah efek artistik foto atau bisa di muluskan saat post-processing melalui software pengolah foto. Lebih baik menangkap momen daripada takut foto banyak noise.

Oke, demikian pengalaman dan tips saya tentang memakai kamera saku untuk foto action photography, semoga bisa bermanfaat. Dibawah ini contoh foto-foto di acara serupa.

Kamera saku berlensa lebar memungkinkan untuk merekam semua penari di atas pentas.

Pose ini hanya berthan 1-2 detik, jadi antipasi yang baik dibutuhkan

Jangan lupa memutar kamera Anda apabila adegan lebih pas di ambil dengan orientasi vertikal

Dari penari yang paling depan sampai yang paling belakang, semuanya tajam. Hal ini karena kedalaman ruang kamera saku yang 7-8 kali lebih daripada kamera DSLR meskipun lensa yang dipakai berbukaan besar..

Belajar Fotografi

Ada tiga pertanyaan yang paling sering diajukan dalam dunia fotografi saat ini. Ketiga pertanyaan itu adalah, pertama, apa merek kamera terbaik? Kedua, kalau saya mau menekuni fotografi, kamera apa yang cocok saya beli sekarang? Dan, pertanyaan ketiga adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk belajar fotografi dari nol sampai mahir? Menjawab ketiga pertanyaan itu sungguh sulit karena yang bertanya sesungguhnya memang belum tahu sedikit pun akan dunia yang akan mereka masuki, yaitu fotografi.

Jawaban atas pertanyaan pertama adalah, tidak ada! Tidak ada kamera yang lebih baik daripada kamera lain saat ini. Kalau ada, pasti kamera itu saja yang dibeli orang.

Tiap merek kamera yang beredar di pasaran pasti punya keunggulan di bandingkan dengan kamera lain sehingga bisa bertahan. Sebaliknya, sebuah kamera pasti juga punya kekurangan dibandingkan dengan lainnya.

Dalam membeli sebuah kamera, kita bukan mencari yang terbaik, melainkan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita saat membelinya.

Hal yang pasti adalah jangan pernah membeli kamera tanpa garansi. Beda harga antara kamera bergaransi dan tidak, tidaklah terlalu banyak. Sementara kalau kamera tanpa garansi sampai rusak, ongkos reparasinya sungguh besar. Kadang sampai sekitar setengah dari harga barunya.

Pedoman lain dalam membeli kamera adalah pilih yang sudah banyak dipakai orang lain di sekitar Anda untuk kemudahan mendapatkan berbagai aksesorinya.

Kemudian, menjawab pertanyaan kedua sesungguhnya menjawab penjabaran dari pertanyaan pertama tadi.

Orang yang melontarkan pertanyaan kedua ini sesungguhnya ingin punya kamera bagus, tetapi ingin seirit mungkin dalam mengeluarkan uang.

Saat ini, belajar fotografi tak ada hubungannya dengan mahal murahnya kamera. Mahal murahnya kamera membedakan mutu foto yang dihasilkan manakala akan dicetak sebesar-besarnya.

Untuk bisa belajar fotografi dengan baik cuma diperlukan sebuah kamera digital yang bisa dipakai manual dan bisa dipakai otomatis sekaligus.

Akan tetapi, sebenarnya fotografi saat ini sudah jauh bergeser. Kemampuan teknis sudah menjadi bonus semata. Dengan telepon genggam pun orang bisa memotret dengan baik. Otomatisasi dalam fotografi sudah membawa orang kepada sebuah kemudahan dalam menghasilkan gambar.

Sesungguhnya, dalam fotografi saat ini yang penting adalah bisa menghasilkan gambar yang benar dari sisi komposisi, sudut pemotretan, dan dari segi pemaknaannya.

Memakai otomatis sudah bukan masalah yang memalukan. Ini ibarat dengan sepeda motor yang ada saat ini. Sarana pergantian gigi otomatis sudah menjadi umum. Sangat banyak orang yang bisa mengendarai sepeda motor, tetapi hanya bisa yang otomatis. Sepeda motor dengan pergantian gigi manual, bahkan yang memakai kopling menjadi hal sulit bagi sebagian pengendara sepeda motor saat ini.

Dalam dunia fotografi saat ini, Anda bisa belajar fotografi sampai ke teknik terdalamnya (walau tidak akan terpakai kalau untuk keperluan dokumentasi sehari-hari semata), atau sekadar belajar bagaimana bisa merekam kejadian yang ada dengan baik.

Membeli kamera saku atau bahkan cuma kamera telepon genggam, bukanlah masalah kalau kebutuhan Anda hanya untuk merekam apa yang dilihat sehari-hari.

Kebutuhan akan kamera yang khusus adalah untuk menjawab tingkat kerja yang khusus. Untuk belajar fotografi tidak harus memakai kamera DSLR, walaupun kalau memakai DSLR memang membuka peluang untuk hasil yang lebih baik. Akan tetapi, tidak boleh dilupakan kenyataan bahwa DSLR lebih berat dan lebih besar. Kalau Anda belum terlalu tergila-gila fotografi, beban kamera DSLR bisa menghentikan antusiasme Anda dalam memulai kegemaran fotografi ini.

Anda baru mulai belajar fotografi? Cobalah mulai dengan kamera saku terlebih dahulu.

Berapa lama?

Sedangkan menjawab pertanyaan ketiga, kita harus memberikan ibarat kepada yang sedang bertanya. Memotret ibarat memasak. Apa definisi Anda untuk mahir memasak?

Orang mungkin bisa menjadi koki yang sangat terkenal di sebuah hotel internasional dan dibayar mahal untuk masakan yang dihasilkannya. Akan tetapi, koki itu mungkin tidak bisa memasak masakan Jawa.

Demikian pula, koki itu mungkin gamang kalau disuruh memasak dengan kompor minyak tanah, misalnya. Dia juga tidak tahu harus membeli bahan masakan di mana karena selama ini semua sudah disediakan timnya.

Demikian pula dalam fotografi. Orang mungkin bisa mahir sekali memotret di dalam studio. Akan tetapi, mungkin dia jadi bodoh manakala harus memotret aneka serangga di museum biologi. Dia juga jadi bodoh manakala harus memotret aktivitas gunung berapi, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Dalam dunia fotografi, istilah mahir hanyalah kulit. Di dalam badan seorang fotografer yang disebut mahir, sesungguhnya banyak lubang-lubang ketidakmahiran juga.

Jadi, manakala Anda ingin masuk di level mahir dalam fotografi, sesungguhnya Anda harus menentukan dulu mahir di bidang apa. Tekunilah bidang itu sampai Anda merasa di atas rata- rata orang yang melakukan bidang yang sama. Lalu, jika tenaga memang memungkinkan, Anda bisa mulai merambah sisi fotografi yang lain. Misalnya, setelah mahir memotret model, Anda bisa menekuni fotografi lanskap, lalu fotografi makro, dan sebagainya.

Sampai kapan? Sampai Anda merasa cukup!

Arbain Rambey